Cливная яма септик своими руками

С водой всё понятно, но над тем, что делать со сточными водами своего дома без наличия центральной канализации, надо хорошенько подумать. Хочется облегчить Вам задачу и максимально полностью рассказать, как сделать канализацию своими руками, и как сделать её правильно.

Устройство выгребной ямы для небольшого дома (1. стоки; 2. газоотвод; 3. ил; 4. люк)

Выбор типа сливной ямы для канализации частного дома

Если у Вас будет дом для кратковременного проживания, то проблема утилизации сточных вод решается относительно просто, а именно устройством выгребной ямы, в качестве которой подойдёт любая герметичная ёмкость объёмом 1,5–2 м3 (для семьи 3-4 человека).

Но для домов постоянного проживания такой вариант канализации не подойдёт. Судите сами – при постоянно проживании вода используется ежедневно для ванн, душевых, мытья посуды, периодически при уборке и стирке. В итоге, расход воды становится очень большим, достигая в среднем 190–250 литров на одного человека в сутки. А это значит, что семья из 4-х человек за день может израсходовать до 1м3 воды в сутки или 30 м3 в месяц. Поэтому даже большую сливную яму объёмом 15 м3 нужно будет выкачивать 2-раза в месяц, что не только не практично, но и обойдётся порядка $200 в месяц.

У многих домовладельцев сразу же возникнет идея – а что, если в выгребной яме сделать отверстия для фильтрации сливной воды в почву? Самая идея хорошая, поскольку, как правило, на 1 м3 бытовых сточных вод приходится всего 1 литр твёрдых веществ. Но такой способ утилизации стоков сильно загрязнят грунтовые воды, поэтому запрещён санитарными нормами, и делает невозможным использование грунтовых вод для водоснабжения Вашего дома, а также домов Ваших соседей. Кроме того, мелкодисперсный ил, который скапливается в яме, через 5-10 лет забивает окружающий яму фильтрационный слой. Это приводит к тому, что фильтрующая способность сливной ямы снижается в несколько раз. Восстановить такую сливную яму, пишет iBud.ua, можно только заменой фильтрующего слоя вокруг ямы, что, согласитесь, весьма неприятная, а поэтому дорогостоящая операция.

Поэтому в ситуации с канализацией для частного дома остаётся лишь одно-единственное решение – сделать сливную яму септик. Принцип действия септика заключается в естественной чистке сточных вод. Твердые взвеси оседают на дно первой камеры септика, а в остальных камерах содержимое стоков подвергается биологической переработке гнилостными бактериями.

Септики разделяют на три основных вида:

1. Многокамерный септик. В нём стоки, перетекая в нескольких камерах в течении 10 дней, хорошо разлагаются бактериями, и сточные воды из таких многокамерных септиков можно выпускать прямо в реки и водоёмы или использовать для хозяйственных нужд. Стоят такие септики относительно дорого и требуют дорогого обслуживания, поэтому их сооружение оправдано при создании совместной канализации для большого количества домов (но не более 200).

2. Малый однокамерный септик. Используется при устройстве канализации для домов с суточным водопотреблением (не более 1 м3).

Принцип очистки сточных вод малым септиком 1. слив сточных вод, 2. отвод газов, 3. отслоившийся ил, 4. слив

3. Малый двухкамерный септик. Он состоит из трёх частей:

– большой ёмкости, куда в первую очередь попадают стоки (1). В ней происходит отстаивание крупных твёрдых веществ (3), который перерабатываются бактериями в ил, который нужно будет периодически (1-2 раза в год выкачивать). При этом следует оставлять не менее 1/6 части ила. Это нужно для того, чтобы в септике оставалось достаточное количество гнилостных бактерий, которые живут в так называемом «активном иле» и способствуют быстрейшему осаждению твёрдых включений в стоках, а также частичной их биологической переработке;

– малой ёмкости, чаще отделённой перегородкой от большой, где происходит осаждение мелких твёрдых веществ. Из этой ёмкости так же нужно один-два раза в год удалять осадок ила.

– при любой конструкции малого септика, нужно будет отводить отстоявшуюся воду (4) в грунт, например, с помощью фильтрующего колодца.

Все ёмкости или колодцы должны быть оборудованы люками для выкачивания ила и осмотра, а так же иметь выход для газов на улицу (2), поскольку в процессе биологического разложения стоков выделяется значительное количество газов (углекислого, метана и других).

Конструкция малого септика

Перед выбором конструкции и сооружения септика своими руками необходимо определить расход воды для Вашего дома из таблицы 1.

Таблица 1. Водопотребления для частного дома

Водопотребители: индивидуальные или блоковые жилые дома

Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя, л/сут

с водопроводом и канализацией без ванн

>с водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением

с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе

с водопроводом, канализацией и ванной с газовыми или электрическими бойлерами

с водопроводом, канализацией, с быстродействующими газовыми нагревателями (колонками) и несколькими ваннами

Пример. Есть дом, где проживает 4 человека. В доме есть одна ванная комната и мойка на кухне, горячее водоснабжение от газового котла или колонки. Значит, средний расход воды будет 4*190=760 л/сутки.

Далее необходимо определится с рабочим объёмом малого септика. Это объём, который будет заполнен стоками. Он равен суточному расходу воды, умноженному на 2,5 (при расходе воды не более 5 м3 в сутки) или на 3 (при потреблении более 5 м3 воды в сутки). При этом в любом случае не рекомендуется строить септики объёмом менее 1 м3.

Так, для примера с расходом воды 760 л/сутки рабочий объём малого септика будет равен:

Для расчёта общих наружных размеров септика нужно учесть свободное пространство между уровнем сточных вод в септике и крышкой. При расчете размеров любого типа септика нужно учитывать, что минимальная рабочая высота септика не должна быть меньше 1,2 метра, иначе ил не будет достаточно хорошо осаждаться в объёме септика.

Однокамерный железобетонный септик своими руками

Пример однокамерного септика из сборных железобетонных элементов рабочим объёмом 2 м3: дно колодца (1), железобетонной кольцо (2) внешним диаметром 150 см и высотой 120 см, железобетонное кольцо (3) высотой 60 см, входящий и отводящий патрубок (4), крышка усиленная (5), стакан колодца (6), крышка стакана колодца (7), железобетонный люк (8), лёгкий деревянный люк (9), вентиляционная труба (10).

Двухкамерный септик для частного дома, который можно сделать своими руками, имеет такую структуру. Входной патрубок (1) должен быть выше уровня стоков на 5 см. Это исключит гидравлическое замыкание между двумя патрубками. Входной и выходной патрубок (2) погружаются в воду не менее чем на 30 см. Погружные трубы должны иметь открытый конец, который выводится выше уровня воды на 20 см, для того чтобы в трубы не поступал газ, выделяющийся в процессе брожения. Нужно правильно расположить перепускные каналы диаметром 5 см в перегородке (5) между малой и большой емкостью. Каналы между камерами септика должны располагаться не ниже чем 60 см и не выше 30 см относительно уровня стоков. Если канал будет ниже, то крупный ил будет попадать в малую камеру; если выше, то в малую камеру может начать попадать ил плавающих на поверхности. Аналогично перепускные каналы должны будут располагаться, если большая и малая емкости септика будут устраиваться отдельно друг от друга. У септика или каждой камеры (если они отдельные) обязательно должен быть газоотвод на улицу (3) для выхода канализационных газов, а так же люки для откачивания ила (4).

Двухкамерный септик своими руками

Варианты формы и компоновки сливной ямы септика

Форма и компоновка камер септика может быть различной. Само по себе это не влияет на качество очистки сточной воды. Важно лишь соблюдать то, чтобы объём большой камеры был не менее 2/3 от общего объёма септика. Больше всего при выборе формы и компоновки сливной ямы септика следует ориентироваться на материал септика. Так, круглые по сечению септики с совмещенными камерами при одинаковом объёме требуют на 10-15 % меньше строительных материалов, и при этом хорошо противостоят сжимающим усилиям от грунта. Такие септики оптимально строить из кирпича. А вот для монолитных двухкамерных септиков более приемлемой будет квадратная или прямоугольная форма, поскольку армированные стенки из железобетона достаточно прочные на изгиб. При этом собирать опалубку для септика прямоугольной формы будет проще, чем круглой.

Часто возникает вопрос - нужно ли утеплять септик? Тут нужно понимать, что сама по себе вода в септике замёрзнуть ни как не может, поскольку она подогревается теплом брожения, сточными водами, а так же массой грунта ниже уровня промерзания. Но значительное охлаждение воды в септике через верхнюю поверхность ямы резко снижает жизнедеятельность гнилостных бактерий, которые усердно работают над очищением сточных вод. Поэтому рекомендуется беречь «своих» трудолюбивых бактерий и утеплять верх слабо заглублённого (меньше половины глубины промерзания грунта) септика. В качестве утеплителя можно использовать засыпку керамзитом слоем толщиной 20-30 см или с помощью плит пенополистирола ПСБ-25 толщиной 5-10 см.

Пластиковый двухкамерный септик для частного дома

Выбор материала для строительства септика своими руками

Перед строительством септика Вам предстоит выбрать материал для строительства сливной ямы септика, от которого во многом будет зависеть стоимость и трудоёмкость строительства септика. Выбирать можно из следующих основных материалов:

– пластиковый септик; – сборный железобетон; – монолитный бетон; – кирпич.

Пластиковый септик фактически представляет собой уже полностью готовый модуль, постройка которого заключается лишь в его правильной установке. Такой септик очень надёжен и долговечен, но и стоит он очень дорого. Кроме того, стенки пластикового септика плохо сопротивляются давлению грунта. Так же при заглублении пластикового септика в грунт с высоким уровнем грунтовых вод ввиду своей легкости он плохо противостоит выталкивающей (Архимедовой) силе. Конечно, заполненный стоками септик в один прекрасный день не вынырнет из грунта, но постоянные колебания септика с изменением уровня грунтовых вод может привести к нарушению правильного уклона канализации и разгерметизации стыков трубопроводов. Эти обстоятельства вынуждают бетонировать пластиковый септик, а так же в случае значительного заглубления септика (от 0,5 метров) или расположения над ним эксплуатируемой дороги – устраивать над пластиковым септиком сборное или монолитное железобетонное перекрытие с опорами. Всё это ещё больше удорожает и без того дорогой пластиковый септик.

Железобетонные изделия для колодцев канализации

Для устройства однокамерных септиков эффективно использовать сборный железобетон. Преимущества такого септика: высокая прочность, заводской бетон очень плотный и водонепроницаемый, стойкий к эрозии, долговечный, а так же позволяет очень быстро построить септик. Практически сам септик из сборного железобетона можно сделать за один день, и он в отличии от пластикового септика совершенно не боится давления грунта и может при давлении сверху выдержать даже вес грузового автомобиля (при использовании усиленной крышки).

Для устройства двухкамерных септиков на первое место по цене и удобству выходят септики из монолитного бетона и кирпича. При строительстве двухкамерных железобетонных септиков обычно приходится строить два отдельных колодца, что сильно увеличивает расход дорогих сборных элементов.

При сравнении септика из монолитного бетона и кирпича, как правило, предпочтение отдают кирпичному септику, поскольку его возведение значительно быстрее и проще. Собирать опалубку для монолитных работ весьма трудоёмкое занятие. Для сравнения производительности работ: для того чтобы выложить 1 метр колодца из кирпича толщиной 25 см диаметром 1,5 м нужно примерно 470 штук кирпича. Такое количество одному каменщику с помощником реально выложить в течении одного рабочего дня. При устройстве же монолитных септиков кроме заливки бетона нужно ещё: собрать опалубку, установить её, если опалубка не на полную высоту, то переставлять её. Так же нужно будет выждать хотя бы двое суток при тёплой погоде, чтобы бетон достаточно затвердёл и не повредился при перестановке опалубки. Так же в любом случае нужно выдерживать бетон стен (самое меньшее одну неделю при тёплой погоде) перед заливкой перекрытия. В таблице 2 приведены цены строительства септиков из разных материалов.

Таблица 2. Сравнение стоимости материалов для устройства септиков общим объёмом 2,5 м3, цены 2011 года

Материал септика и тип септика

Стоимость (без учёта работы), $

Пластиковый септик, полный комплект, без учёта защиты от давления грунта

Cборные железобетонные изделия, однокамерный, с учётом стоимости крана для разгрузки